◼ Cosas valiosas que se deben saber ↑

“Aprender algo y mejorarlo más y más con el tiempo, ¿no es esto también divertido?” preguntó el filósofo chino Confucio (551 a.C.–479 a.C.).

¿Cómo funciona la medición de la exposición? ¿Qué es el modo de tiempo retardado? ¿Cómo configuro la apertura del diafragma y por qué incluso debería hacerlo en primer lugar? Hay una gran cantidad de conocimiento que hace que la fotografía sea más fácil, o incluso posible en primer lugar. Nada de esto tiene que ver con la fotografía en el Servicio Divino, pero (¡qué maravilloso!) puede aplicarse de todos modos al tomar fotografías allí.

◼ Análisis de fotos ↑

“Cada vez que alguien me dice qué nítidas que están mis fotos, asumo que no deben ser muy interesantes. Si lo fuesen, tendrían más para decir de ellas”, escribió un autor desconocido.

¿Por qué una foto me parece “un éxito”? ¿Qué me hace pensar que una foto está de alguna manera “apagada”? ¿Qué sentimientos provoca una imagen en mí? ¿Cómo puedo ajustar una toma con éxito? Si soy personalmente consciente de por qué una foto no fue exitosa, puedo evitar los mismos aspectos perturbadores en la imagen siguiente. Si no lo sé y me confío simplemente en mi instinto, que me dice que todo es una basura, apenas podré seguir desarrollando mis habilidades. Sin embargo, hay una gran cantidad de criterios posibles que puedo utilizar para analizar mis propias fotos, como así también las tomadas por otros. Dentro de ellos están:

• Brillo: ¿tiene la imagen el brillo suficiente como para permitir reconocer todos los detalles?
• Nitidez: ¿está representado el motivo con la suficiente nitidez como para reconocerlo?
• Motivo/mensaje de la foto: ¿se puede reconocer el mensaje de la foto? La información que el fotógrafo intenta transmitir al observador, ¿es fácil y rápida de entender en esta fotografía? ¿Por qué fue tomada la foto? ¿Qué intenta representar?
• Posición/perspectiva: ¿fue una buena elección la posición para la foto u otra perspectiva habría dado como resultado una mejor imagen? (más del motivo, menos distracciones en la foto…)
• Fondo: ¿está libre la foto de elementos de distracción en el fondo o hay algo que llama la atención fuera del motivo principal? La cruz del altar, ¿parece estar “creciendo” de la cabeza del oficiante? Los rayos de luz de la cruz del altar, ¿parecen crear un halo por sobre la cabeza del oficiante?
• Márgenes de la fotografía: ¿alguien parece tener la mitad de una cabeza? El recorte está prohibido, a menos que se utilice deliberadamente como mecanismo de estilo.
• Fidelidad de color: los colores en la foto, ¿son auténticos e idénticos a los colores del sitio? Las condiciones de iluminación, ¿están reflejadas correctamente? ¿O aquí la tristeza y melancolía se deben transmitir intencionalmente por medio de la fotografía en blanco y negro?
• Proporciones: ¿están correctas las proporciones? ¿O las distorsiones (líneas convergentes, etc.) están causando una mirada demasiado poco realista?
• Distancia focal: ¿se incorporaron los alrededores con una distancia focal corta? ¿Se comprimió algún contenido de la imagen usando una mayor distancia focal?
• pars pro toto: ¿se dejaron fuera todos los elementos que carecen de importancia?

◼ Flash directo e indirecto ↑

Un dispositivo de flash puede utilizarse como una fuente de luz primaria o suplementaria. Un dispositivo de flash externo (como un flash extraíble o un flash por fuera de la cámara) se puede utilizar fácilmente como flash indirecto.

Cuidado: el flash directo tiene muchas desventajas. Si la luz del flash se aplica de manera frontal (o tal vez incluso de cerca), generalmente tiene el efecto de hacer que las personas en la foto se vean pálidas. Los ojos cerrados o entrecerrados, o los ojos abiertos con pupilas rojas, anteojos reflectantes, sombras faciales realzadas y sombras detrás de las cabezas de la gente pueden hacer que un disparo exitoso sea casi imposible de lograr desde el principio.

Un enfoque más fácil en muchas situaciones es el flash indirecto -en el que la luz del flash impacta al motivo por medio de un reflector integrado al dispositivo o por medio de una pared o techo- y proporciona una iluminación más profunda.

Al usar un flash indirecto, obtendré una iluminación más profunda del espacio. Esto también me ayudará cuando tome fotografías en la nave de la iglesia. De esta forma la luz no impacta solamente a las primeras dos o tres filas (como con un flash directo), sino que -dependiendo del ángulo seleccionado- también alcanza a las filas de atrás (ver imágenes a la izquierda).

Si utilizo un flash indirecto, debo prestar especial atención al color de las superficies reflectantes para que un techo de madera no confiera un color marrón rojizo a la fotografía, por ejemplo.

Al usar un flash indirecto, muevo el dispositivo del flash de forma tal que su luz no impacte en mi motivo de frente, sino que sea redirigida por una superficie reflectante. Como un tiro en un juego de billar, la luz del flash rebota en el motivo por medio de una superficie reflectante.

El teorema físico que enuncia que el ángulo de incidencia equivale al ángulo de partida describe con bastante precisión dónde caerá la luz de mi flash, por ejemplo, si uso un techo como superficie reflectante.

◼ Medición de la exposición ↑

Las cámaras digitales SLR ofrecen la posibilidad de ajustar la medición de la exposición individualmente. Cualquiera que se haya aventurado en el modo automático de programación, el modo de tiempo retardado (prioridad de tiempo de exposición) o el modo de prioridad de apertura, se beneficiará con esta función. La medición de la exposición puede usarse para determinar qué área de la imagen debería estar iluminada adecuadamente.

Medición matricial (evaluativa, multi-campo) 
La imagen está subdividida en muchos segmentos pequeños, para cada uno de los cuales se determina un valor medido. A partir de los valores medidos individuales, se calcula entonces un valor medio, y es sobre este valor que se basa el valor de exposición óptimo para la imagen global. En términos sencillos, la medición matricial (o multi-campo) implica muchas mediciones puntuales que luego se promedian en una sola medición. Esta media es el talento completo y puede usarse también para fotografías a contraluz.

Medición parcial 
En la medición selectiva, se mide un área pequeña alrededor del punto de enfoque automático activo. Dependiendo del modelo de la cámara, la medición se sitúa entre el 6-10 por ciento del rango del visor, y es útil si el fondo está mucho más iluminado que el propio objeto.

Medición puntual 
En la medición puntual, se mide una pequeña área (alrededor del 1-4 por ciento del campo del visor) en la zona central del visor. La medición puntual es especialmente útil si el motivo tiene un fondo relativamente iluminado u oscuro. La medición puntual asegura que el motivo en sí mismo esté correctamente expuesto. El fondo se descuida en el proceso, lo que en casos individuales puede llevar a una subexposición o una sobreexposición del fondo.

Medición media ponderada al centro (integral) 
La medición media ponderada al centro toma en cuenta la luz en la imagen global. No obstante, se le asigna al área del centro de la imagen un énfasis especial en la medición. La medición es un resultado entre la medición de varios campos y la medición puntual.

◼ Modos de disparo ↑

Al utilizar los modos de disparo P, Tv, Av, y M (Canon) o P, S, A, y M (Nikon, Sony, Panasonic), se pueden ajustar individualmente la velocidad de obturador, la apertura, el valor ISO u otros valores. Estos ajustes ofrecen independencia de las funciones automáticas de la cámara que han sido preestablecidas por el fabricante y brindan la oportunidad para la creatividad y el diseño de la imagen individualizado. Vale la pena experimentar con estos ajustes; eso sí, tener en cuenta no hacerlo cuando se esté sacando fotos en la boda de su mejor amigo. Como estos ajustes pueden diferir de una cámara a otra, recomiendo leer los detalles en el manual del usuario correspondiente.

Modo totalmente automático 

• Descripción: la mayoría de los fabricantes indican el modo totalmente automático usando un rectángulo verde. En este modo, la cámara se encarga de todos los ajustes. Todo lo que tiene que hacer el fotógrafo en este caso es elegir la perspectiva y el momento en que tomará la fotografía.
• Aplicación: para tomar fotos sin pensarlo dos veces, para las instantáneas, para cuando hay incertidumbre en cuanto a los otros modos de disparo, para cuando solo se quiere estar seguro.

Modo automático de programación 

• Descripción: la cámara sugiere automáticamente la velocidad de obturación y el valor de apertura de diafragma. No obstante, ambos valores pueden cambiarse antes de hacer clic. Para cualquier cambio realizado en la velocidad de obturación o en el valor de apertura, la cámara determinará el valor correspondiente de la otra variable. En este modo, se puede ajustar individualmente lo siguiente: modo AF, método de medición, ISO, compensación de exposición y otros parámetros. Al usar el flash, la cámara expone en P solo el tiempo suficiente para que el flash ilumine el primer plano. Esto se contrapone al modo de prioridad de apertura Av/, donde el flash permanece el tiempo suficiente como para iluminar también el fondo.
• Aplicación: una alternativa popular para el modo totalmente automático con la posibilidad de ajustar individualmente la velocidad de obturación y la apertura (por ejemplo, para establecer una apertura más abierta para la profundidad del campo o para una velocidad de obturación más rápida para reducir la borrosidad del movimiento). Los ajustes individuales en combinación con los automáticos de la cámara dan como resultado fotografías creativas y seguras.
• ¡Atención! Los parámetros ajustables como el modo AF, el método de medición, el valor ISO y la compensación de la exposición se transfieren a las siguientes fotografías y la cámara no las adapta automáticamente a las condiciones cambiantes.

Selector de velocidad de obturación / Prioridad de obturación 

• Descripción: el fotógrafo elige la velocidad de obturación. El valor de la apertura es calculado automáticamente por la cámara. En este modo, se puede ajustar individualmente lo siguiente: modo AF, valor ISO, medición de la exposición, compensación de la exposición y otros parámetros.
• Aplicación: el retardo de la velocidad de obturación se usa para congelar el movimiento o crear desenfoque de movimiento. Una velocidad de obturación rápida congela los movimientos, para que incluso los movimientos rápidos se muestren con nitidez. Una velocidad de obturación lenta permite el desenfoque de movimiento.
• ¡Atención! Todos los parámetros ajustables (modo AF, valor ISO y otros) se llevan a cabo como se han establecido y no los ajusta la cámara a cada respectiva imagen.

Prioridad de apertura/Velocidad de obturación automática 

• Descripción: el fotógrafo elige el valor de apertura del diafragma. La velocidad de obturación es calculada automáticamente por la cámara. En este modo se puede ajustar lo siguiente: modo AF, valor ISO, medición de la exposición, compensación de la exposición y otros parámetros. Cuando se utiliza un flash, la cámara expone en Av/A el tiempo suficiente para que se ilumine el fondo, a diferencia del programa AE, donde solo se ilumina el primer plano.
• Aplicación: la apertura preestablecida se utiliza para especificar la profundidad de campo. Una apertura abierta (= número-f pequeño) reduce la profundidad de campo a un área pequeña (el motivo se hace nítido; primer plano/fondo están fuera de foco). Un diafragma pequeño (= número-f grande) aumenta la profundidad de campo hasta el enfoque completo en el primer plano y en el fondo.
• ¡Atención! Todos los parámetros ajustables (modo AF, valor ISO y otros) se llevarán a cabo según lo establecido, y no los ajusta la cámara a cada imagen respectiva.

Ajuste manual 

• Descripción: el fotógrafo selecciona el valor de apertura y la velocidad de obturación. La cámara no interviene. En este modo, se puede ajustar individualmente lo siguiente: modo AF, método de medición, valor ISO, compensación de exposición y otros parámetros.
• Aplicación: este ajuste no es recomendable para la fotografía de reportaje. La variación en las condiciones de iluminación y la necesidad de ajustar individualmente la velocidad de obturación y el valor de apertura requerirán algunos segundos de tiempo para pensar. Esta clase de tiempo no está necesariamente disponible para la fotografía durante un Servicio Divino. Este ajuste se recomienda para la fotografía bajo condiciones más tranquilas (paisaje, arquitectura, retratos, productos o en estudio) con una preferencia por combinaciones especiales de velocidad de obturación, valor de apertura y flash (compensación).

◼ Valor ISO ↑

El término ISO se remonta a los tiempos de la fotografía analógica y es una indicación de la sensibilidad de la película. En la era de las cámaras digitales, continuamos hablando de los valores ISO, que describen la sensibilidad de los sensores digitales.

A diferencia de la película anterior de 35 mm, que, por ejemplo, permitía al fotógrafo tomar 36 imágenes con un valor ISO de 400, la imagen digital del valor ISO puede modificarse de una imagen a la otra.

Las cámaras digitales actualmente permiten ajustes que van desde ISO 25 a ISO 409.600 (dependiendo del modelo de la cámara). Cuanto menor sea el valor ISO, mayor será la nitidez, más intensos serán los colores y menor el ruido de la imagen. Las cámaras réflex digitales de un único objetivo (SLR) del rango actual de fabricantes pueden manejar ISO 2.000 sin ninguna pérdida de calidad y sin ruido de imagen.

¿Qué valor ISO es óptimo? En verdad, todos ellos. La cuestión de cuál es mejor, si ISO 100 o ISO 1000 dependerá de la cámara, los objetivos, las condiciones de iluminación y la imagen que se deba capturar. No obstante, en general, el siguiente resumen es un buen punto de partida. Las excepciones confirman la regla, en la fotografía experimental y por lo que se desea especialmente con respecto al diseño de una imagen.

• Muchísima luz – ISO 25 a ISO 100
  Exterior: soleado, despejado; interior: estudio, muchas fuentes de luz intensa
• Mucha luz – ISO 200 a ISO 400
  Exterior: soleado con nubes; interior: estudio, muchas fuentes de luz
• Suficiente luz – ISO 500 a ISO 800
  Exterior: nublado; interior: espacios iluminados
• Poca luz – ISO 1.000 a ISO 2.000
  Exterior: crepúsculo; interior: espacios oscuros, pocas fuentes de luz
• Insuficiente a ninguna luz – ISO 2.500 y mayor
  Exterior: crepúsculo a oscuro; interior: espacios oscuros, pocas o insuficientes fuentes de luz

◼ Tipos de cámaras ↑

Cámara digital réflex de un único objetivo (SLR)
“Una cámara digital réflex de un único objetivo (también llamada una digital SLR o DSLR) es una cámara digital [en la que] la luz viaja a través del objetivo, luego a un espejo que se alterna para enviar la imagen al visor o al sensor de imagen. Al usar un solo objetivo, el visor de una DSLR presenta una imagen que no se difiere sustancialmente de la que captura el sensor de la cámara”, explica Wikipedia.

Cámara telemétrica (una forma de cámara con visor digital)
“Una cámara telemétrica es una cámara equipada con un telémetro, normalmente uno de imagen dividida, un mecanismo de enfoque que le permite al fotógrafo medir la distancia del motivo y tomar fotografías con un enfoque nítido. La mayoría de las variedades de telémetros muestra dos imágenes del mismo motivo, una de las cuales se mueve cuando se gira una rueda calibrada; cuando ambas imágenes coinciden y se funden en una sola, se puede leer la distancia en la rueda. Los diseños más modernos tienen telémetros acoplados al mecanismo de enfoque, para que el objetivo se enfoque correctamente cuando se fusionan las imágenes del telémetro”, explica Wikipedia. El fotógrafo no tiene forma de ver la imagen a través del objetivo. En el visor, el fotógrafo verá dos imágenes. La cámara está enfocada cuando ambas imágenes se superponen para formar una única.

Cámara compacta digital (una clase de cámara telemétrica digital)
“Una cámara de apuntar y disparar, también conocida como cámara compacta, es una cámara fotográfica diseñada principalmente para un manejo sencillo. Para enfocar, la mayoría usa objetivos sin enfoque o autoenfoque, sistemas automáticos para ajustar las opciones de exposición y tienen incorporadas unidades de flash. Las cámaras de apuntar y disparar son por lejos la clase más vendida de cámaras independientes, a diferencia de los teléfonos con cámara. Las cámaras de apuntar y disparar se distinguen de las cámaras réflex de único objetivo (SLRs) en varios aspectos: las cámaras de apuntar y disparar, y muchas digitales, utilizan un visor. La imagen que ve el fotógrafo no es la misma que pasa a través del objetivo primario de la cámara. Mas bien, la imagen en el visor pasa a través de una lente independiente. Las cámaras digitales eliminan una ventaja del diseño SLR, debido a que la imagen de la pantalla de la cámara pasa a través del objetivo, no de un visor individual”, explica Wikipedia.

Ventajas de la cámara digital SLR por sobre la cámara telemétrica digital:
Más flexible: objetivos intercambiables, unidades de flash externas, numerosos accesorios; mayor calidad: imágenes de mejor calidad debido a un sensor más grande y una óptica de mayor calidad; más individualizada: la amplia gama de ajustes ofrece un gran margen de maniobra para la toma de fotografías y más rápida: disparos en ráfaga/disparos continuos posibles en secuencias cortas o muy cortas

◼ Objetivos ↑

Una ventaja de las SLR por sobre las cámaras con visor es la variedad de objetivos intercambiables que se pueden utilizar: ojo de pez, super gran angular, gran angular, ángulo estándar o teleobjetivo, como distancia focal fija u objetivo zoom. Los objetivos están disponibles en diferentes niveles de calidad y se optimizan generalmente para una aplicación específica. Como resultado las fotos son mucho mejores en comparación con los objetivos fijos de las cámaras compactas. Los objetivos pueden dividirse en varias categorías. Las clases de la siguiente lista solo brindan un panorama inicial y pueden dividirse aún en subcategorías o categorías compartidas.

Lentes ojo de pez

• Rango de distancia focal: 8–15 mm
• Aplicación general: para fotos de hasta 180°, paisajes, fotos interiores, retratos (fotos divertidas) y fotografía experimental.
• Aplicación en Servicios Divinos: solo se necesitan bajo condiciones específicas, no obstante, como complemento para los objetivos gran angular y los normales, los objetivos ojo de pez ofrecen posibilidades interesantes para el diseño de la imagen.
• Descripción: una lente ojo de pez ofrece tomas extremadamente nítidas, a veces ligeramente distorsionadas, en las que hasta se pueden ver los pies del fotógrafo en algunas oportunidades. Incluso con una lente ojo de pez son posibles las imágenes circulares. Las proporciones reales no se reflejan con precisión a través de una lente ojo de pez. Lo que esté cerca de la lente se magnifica.

Objetivo super gran angular

• Rango de distancia focal: 10–30 mm
• Aplicación general: tomas de paisajes, tomas de interior y arquitectura (limitada para esta última por las distorsiones)
• Aplicación en Servicios Divinos: solo necesaria bajo ciertas condiciones, útil e interesante como complemento al clásico objetivo gran angular cuando se toman fotografías en espacios pequeños.
• Descripción: un objetivo super gran angular ofrece tomas muy nítidas, de gran angular. Incluso espacios pequeños se ven enormes y espaciosos. Por esta razón, los objetivos super gran angular y gran angular no son aptos para retratos de personas. Las proporciones reales no se reflejan con precisión con un objetivo super gran angular. Lo que esté más cerca de las lentes se magnifica.

Objetivo gran angular

• Rango de distancia focal: 20–40 mm
• Aplicación general: tomas de paisajes, tomas de interior y de arquitectura (limitado para este último debido a las distorsiones)
• Aplicación en el Servicio Divino: requerido para tomas en el interior de iglesias, pero también para fotografiar edificios de iglesia desde el exterior
• Descripción: al igual que los objetivos super gran angular, los objetivos gran angular ofrecen tomas muy nítidas de espacios y edificios. Las proporciones reales no se reflejan con precisión con un objetivo gran angular. Lo que está más cerca del objetivo se magnifica.

Objetivo descentrable (“tilt shift”)

• Rango de distancia focal: 17–90 mm
• Aplicación general: para evitar líneas convergentes cuando se fotografían edificios (altos)
• Aplicación en el Servicio Divino: rara vez o no se requiere en absoluto; serían posibles tomas de edificios de iglesia sin líneas convergentes
• Descripción: un objetivo especial que le permite mover y girar el sistema de lentes. Se pueden evitar las líneas convergentes de edificios (altos) usando el objetivo de desplazamiento (aunque sería una alternativa más económica eliminar las líneas convergentes a través del procesamiento de imágenes).

Objetivo normal

• Rango de distancia focal: 30–100 mm
• Aplicación general: se utiliza como punto de partida para la fotografía de paisajes, adecua do para la fotografía en general como para la fotografía en detalle y los retratos
• Aplicaciones en el Servicio Divino: bien adaptado o incluso necesario para la mayoría de las fotos en la fotografía de reportaje
• Descripción: el objetivo normal es el que la mayoría refiere como el de uso general. Es la primera opción para una multitud de motivos. La distancia focal de 50 mm corresponde aproximadamente al campo de visión real del ser humano. Las relaciones de tamaño se reflejan con precisión en los objetivos normales, en especial a una distancia focal de 50 mm.

“El equipamiento que usamos solo juega un rol menor. Lo que realmente importa es cómo lo controlamos”, escribió el fotógrafo americano Sam Abell (nacido en 1945), quien trabajó para la revista National Geographic, entre otras.

Teleobjetivo

• Rango de distancia focal: comenzando por los 100 mm
• Aplicación general: para fotografiar motivos más distantes, fotografía de reportaje, fotografía deportiva y la fotografía de la naturaleza
• Aplicación en el Servicio Divino: puede ser necesario para la toma de fotografías en el interior de edificios de iglesia; útil para tomar fotos en distancias más grandes; necesario para las fotografías en grandes salones o iglesias.
• Descripción: con su mayor alcance de distancia focal, los teleobjetivos permiten al fotógrafo acercarse a motivos lejanos y presentarlos en su totalidad. Las proporciones reales no se reproducen correctamente mediante teleobjetivos. Desde una distancia focal de 100 mm, la profundidad del espacio (es decir, entre varios motivos situados uno detrás del otro) se muestra acortada en relación con otros; motivos individuales parecen estar más cerca uno de otro de lo que en verdad están. La distancia entre motivos individuales en la misma fotografía ya no es posible de distinguir correctamente. La distancia focal de un teleobjetivo puede alargarse con un teleconversor (que también sucede con otros objetivos). El uso del teleconversor es a expensas de la luz o de la apertura máxima, pero es una alternativa más accesible comparada con la compra de un teleobjetivo adicional, más grande.

Objetivos macro

• Rango de distancia focal: 50–100 mm
• Aplicación general: para tomar fotos de motivos pequeños que supuestamente van a resultar especialmente grandes
• Aplicación en el Servicio Divino: raramente o no es necesaria; si se usa, sería concebible para tomas de detalle (flores, obleas, etc.)
• Descripción: Objetivo especial que puede usarse para fotografiar motivos pequeños debido a su baja distancia mínima. Los llamados anillos macro ofrecen una alternativa rentable ante los objetivos macro (aunque con algunas debilidades en la calidad de la imagen); se acoplan entre los objetivos de ángulo estándar o teleobjetivos existentes y el cuerpo de la cámara.

◼ Bolsos de hombro, mochilas, carritos ↑

Hay muchas formas de llevar el equipo fotográfico al Servicio Divino u otros lugares. No todo lo que se vende como ayuda para el transporte es óptimo para cada propósito. Por supuesto, más allá de la preferencia personal, todo depende de cuán caro sea vuestro equipamiento. Después de todo, no vale la pena llevar una valija para solo una cámara y un flash.

Estuches para objetivos
Los estuches para objetivos, que -como complemento de la cámara en mano- tienen lugar solo para uno o dos objetivos de repuesto, son apropiados para trabajos muy pequeños. Como no disponen de espacio para una batería de recambio, otra tarjeta de memoria y demás, el uso de los estuches para objetivos queda limitado a muy pocas oportunidades.

Morral
En el campo de la fotografía reportaje, con sus frecuentes cambios de perspectiva y lugares y por el acceso directo a los componentes del equipo, recomiendo -y uso- un morral: guarda su equipo cerca del cuerpo e incluso permite el cambio de objetivos mientras se corre. El morral debería ser bien acolchado. Nota adicional: los estuches especiales para objetivos permiten transportar un segundo o tercer objetivo en su cinturón. Esto posibilita cambiar los objetivos en bodas o en Servicios Divinos sin tener que cargar un gran bolso para la cámara.

Mochilas
La mochila del fotógrafo es especialmente útil si solo estoy tomando fotos en un lugar: llego, desempaco mi equipo, tomo mis fotos, empaco mi equipo nuevamente y me voy. Durante el transporte, mi equipo está seguro en mi espalda y se distribuye uniformemente sobre mis hombros. No se mueve ni resbala y llega siempre a salvo. Sin embargo, cuando estoy en medio del trajín, me siento un poco intranquilo porque no tengo mi equipo a mano (por otro lado, tengo otras preocupaciones cuando no está bien cerrada la mochila). No es óptima para la fotografía de reportaje tampoco porque no tengo un acceso fácil a mi equipo.

Carritos
El carrito ofrece mayor estabilidad y seguridad, en especial para viajes más largos en auto, tren o avión. Pero no es apropiado -o muy apropiado- para correr en un Servicio Divino, ya empezando por el ruido que producen las ruedas.

◼ Accesorios ↑

Por regla, los bolsos para fotografía vienen generalmente con muchos compartimentos de almacenamiento pequeños, bolsillos adicionales y lazos de sujeción. Y luego de unos pocos años de experiencia fotográfica, descubrí que hay realmente algunos elementos pequeños que entran en estos compartimentos y bolsillos, porque resultan útiles en ciertos momentos.

• Pañuelos para secar rápidamente en caso de que alguien esté transpirado
• Burbujas de jabón para una o dos tomas en pose (bodas, bautismos, etc.)
• Equipo de lluvia/paraguas para el extraño chaparrón que pueda ocurrir
• Paño de microfibra para una fácil limpieza de las lentes y del visor de la cámara
• Reflectores para ayudar con la iluminación, la dispersión de la luz o la dirección de la luz para tomas posadas dentro y fuera de la iglesia
• Batería para el flash externo o baterías para unidades de flash para un mayor poder del dispositivo
• Tele conversor para extender las distancias focales existentes
• Anillos macro para acortar la distancia mínima de enfoque
• Empuñadura de batería para aumentar la capacidad de la batería y sujetar cómodamente el retrato sosteniendo en el modo vertical

El uso de un trípode para fotografía durante Servicios Divinos es discutible. La mayoría de los fotógrafos pueden prescindir de un trípode, o por lo menos, tratan de hacerlo. Su transporte y uso en espacios repletos de personas es problemático o incluso imposible cuando está completamente desplegado (aunque aquí podría ser de mayor utilidad un monopie). Por otro lado, ningún ser humano posará frente a la cámara inmóvil para que una fotografía con una velocidad de obturación lenta (incluso cuando se capture con un trípode) resulte automáticamente en una imagen sin desenfoque de movimiento. Hay una gran diferencia entre armar mi trípode para tomar fotografías de paisajes y pararme en medio de una multitud viva para fotografiar motivos en movimiento.

◼ A no tomarlo con demasiada seriedad ↑

¿Cuál es la mejor manera de despertar la ira y la irritación? ¿Cómo puedo molestar mejor a mis hermanos y hermanas, perturbar su devoción y santificación? Y, ¿cómo me puedo asegurar de que no me permitan sacar fotos la próxima vez?

• Momentos antes del comienzo del Servicio Divino, usar un objetivo macro y un flash anular para fotografiar cada flor individual en la decoración del altar.
• Como no se logró reservar un asiento, tomar simplemente un lugar junto a los siervos en el altar. Este asiento ofrece la mejor vista para la mayoría de los motivos fantásticos…
• Durante el Servicio Divino, muestre a sus vecinos las mejores tomas del día anterior, usando la función de previsualización de la cámara.
• Entréguele su cámara al oficiante mientras se despide para que pueda finalmente tomar una foto de usted, el fotógrafo.
• Durante la oración, tome retratos de todas las personas a su alrededor en el Servicio Divino.
• Llegue a la iglesia recién luego del comienzo del Servicio Divino y entonces desempaque su equipo fotográfico completo durante la oración inicial, para que todos noten que el fotógrafo está allí.
• Grite: “¡A un lado!” y asegúrese un lugar seguro para tomar una fotografía al final de las despedidas luego de una agradable charla de quince minutos con un viejo amigo.
• Incluso luego del tercer fracaso completo en la fotografía, siga convencido de que una cámara compacta pequeña es totalmente suficiente para fotografías en grandes salones, y anuncie a viva voz que cualquier otra cosa es simplemente desproporcionada, un delirio comercial por parte de algunos individuos fanáticos de lo técnico.
• Ya que está parado en un altar levemente más alto, tome una foto de quien oficia trepándose a la cima de una escalera de pintor que usted trajo consigo. Siempre hay mucho lugar para desplegar la escalera frente al altar y los miembros incluso pueden mirar por el espacio debajo de la escalera si así lo desean.
• Manténgase cerca del segundo fotógrafo oficial y trate de copiar tantas tomas como sea posible. Después de todo, en el taller de fotografía le dijeron que aprenda de otros fotógrafos.
• Luego del Servicio Divino, distribuya tantas tarjetas personales, tantas como pueda, y asegúrese de señalar que también está disponible en cualquier momento para fotografías de belleza.
• Como no pudo capturar tantas tomas en la iglesia hoy, publique simplemente una galería de fotos del domingo pasado. Después de todo, ¡solo los involucrados notarán que hay un oficiante diferente!
• Cree profundidad de campo difuminando todo lo que rodea al motivo con el pincel del editor de imágenes. Solo se requiere de un poco de magia de Photoshop, ¡y se puede recrear hasta el más simple bokeh!

• Traiga un montón de lienzos de fotografía para que el fondo realmente se vea bien en las imágenes.
• Empolve rápidamente la cara del oficiante durante el himno del coro para que su frente transpira da no refleje tanta luz.
• Dado que en verdad no quiere llamar la atención con su cámara gigante SLR, solo fotografíe todo el Servicio Divino con la cámara de su teléfono celular.
• Dígale al Diácono que recargue sus baterías descargadas en el sistema de audio-video durante el Servicio Divino. Después de todo, la electricidad aquí es gratis y de todas maneras el Diácono no tendría otra cosa para hacer.
• Como toque final, añada a todas sus fotografías un marco digital de estilo en el editor de imágenes, mejorando así la galería más allá de todo reconocimiento.
• Encienda las luces del techo durante el concierto para asegurarse de que habrá suficiente luz para tomar sus fotografías.
• Haga descender la temperatura de la iglesia a 17° Celsius la noche anterior al Servicio Divino porque está comprobado que esta es la temperatura ideal de funcionamiento para las baterías de la cámara.
• Publique las fotos de todas formas, incluso si las personas representadas en ellas le dicen expresamente: “¡No!”. Después de todo, ellos son miembros y ciertamente no deben haber querido decir eso.
• En el menú de la cámara, ajuste el tamaño de imagen más pequeño. Esto le asegurará que podrán caber más de 1.000 fotos en su tarjeta de memoria en lugar de solo 128. ¡Wow!
• Antes del Servicio Divino, distribuya cámaras descartables a todos los miembros. De esa forma, ¡se garantiza más fotos de las que tendría tomando imágenes solo usted! Después de todo, ¡funcionó tan bien en la última recepción de bodas!
• Publique la foto del oficiante con los ojos cerrados. Pues, es la única foto que se le sacó. ¡La próxima vez, tal vez, él recuerde mantener los ojos abiertos!
• Insista enfáticamente en la publicación de todas sus fotos, incluso si se supone que no debía tomar ninguna, ya que los editores habían asignado a su propio fotógrafo.
• Fotografíe a su propia familia con especial frecuencia. Después de todo, ¡sus hijos son los seres más amados y más hermosos del mundo!
• Tome todas sus fotos con un valor ISO de 100. Después de todo, solo se usaban películas de 100 ISO en los viejos tiempos.
• Use un chaleco de seguridad amarillo neón con las palabras: “Fotógrafo más oficial” sobre su buzo con capucha para mostrarles a todos los miembros cuán importante es.
• Para iluminar mejor el espacio del altar, esconda cuatro flashes inalámbricos en el arreglo floral y simplemente acepte que el oficiante habrá perdido su visión para cuando finalice el Servicio Divino. Más tarde, toda la comunidad se podría reunir para celebrar su eventual recuperación de la visión como una curación milagrosa.